Чантанг, карамельные долины Ладакха: Ханле и Ньома.

Поехали и попали в сказку, вот реально - в настоящую невероятную сказку:
вместо невероятно красивого, сурового Ладакха - пусть по-разному сурового, но всегда величественного своими громадинами горных массивов, обнаженных полным отсутствием зелени - вот только наши деревни и зеленеют, мы вдруг увидели камерные карамельные долины, пастельные тона, мягкая вода - скорее равнинной реки, а не мощного Индуса, и не проходящее ощущение, что все это нарисованное вокруг.
А по зеленым полям бродят черные журавлики и кьянги пасутся - маленькие точечки на панорамке, ну если разглядится).
Глаза тут очень отдыхают, неожиданно отдыхают на зелени и мягких пастелях невысоких вылизанных гор:

И, да - это великий Инд, Индус, который в истоках своих мягкая, разлитая по долине, еле двигающаяся река с многочисленными заводями, заливными полями, пологими берегами, излучинами - тут бы на лодочках резиновых поплавать.
Что и попытаемся сделать в следующем году.

Когда мы первый раз ехали в Ханле, я проворонила тот момент, когда пейзаж кардинально изменился. Второй раз специально отслеживала - где происходит из изменение. Так вот, происходит оно километрах в 5 от Махи Бридж.
Небольшая гонпочка на холме, и там как ворота - проезжаешь и в другом пространстве, в один момент - в другом пространстве.
Инд перестает бурлится и перекатывается, горы становятся карамельно-игрушечными, разноцветными.
Дорога в Ханле - идеальная, а все потому что чисто армейская дорога - выглаженная, ровная, в Ладакхе таких мало - по ней бы летать, но вот на перепадах машинки подпрыгивают, все-таки на тяжелую технику дороги рассчитаны, не на наши легкие джипы.
И, да - это все не в съемочное время снято, останавливались по дороге), вот такая она дорога:

А местами - просто останавливала наш джип на поворотах и вот такие красоты снимала:

Теперь про впечатления - первые впечатления от посещения этой части Чантанга, на Тсо Морири и Тсо Кар мы давно и постоянно ездием, любимые места, а тут вроде бы тоже антанг, но все совершенно другое.

1. Первое, что поразило - это кьянги.
Кьянгов мы видели много и стада на Тсо Каре снимали, но так - сильно издалека.
Это буквально потрясло при въезде в долину - дерущиеся кьянги.

Уже говорила - не то, чтобы мы кьянгов не видели, и не то, чтобы они впервые на наших глазах дерутся.
Дело в том, что они, кьянги, увлеченно бодались-лягались в 10-15 метрах от нас, и мы их своим присутствием совершенно не беспокоили).
Я, когда снимала их, очень отслеживала куда они движутся - в запале эти два чуда нас легко бы снесли.

Эти два чуда необыкновенных носились по красивенной долине, совершенно не обращая на нас внимания:

Дальше все продолжалось в таком же духе - к кьянгам здесь можно подходить практически вплотную.

Как, впрочем, и ко всей остальной живности - журавли тоже с некоторым недоумением смотрят на тебя при приближении - типа, надо-то чего?.
Вот что означает полное отсутствие туристов в долине.

Опять же, все очень на ходу снимали, и создалось впечатление, что мы откровенно мешали им кушать и пастись, максимум реакции от кьянгов на нас - поднять голову и поразглядывать нас, убегать от нас - ну, ни одной идеи.
Кьянги спокойно гуляют по периферии деревни Ханле, живут они тут:

2. Второе впечатление:
впервые увидела большую стаю диких чантангских собак, их тут называют "чанг-кхи": собаки огромные, мощные с красивой шерстью.
Смотрела я на все это дело с обочины, я - кошатница, собак так себе люблю, только в том смысле, что они тоже живые страдающие существа.
Собаки большие, крепкие, сильные, явно стая - хорошо сформированная стая.
Ну, и если бы они вверх по склону рванули - я бы в джипе в секунду оказалась:

Кстати, насколько я поняла - собаки эти только Индус переплыли, и спокойно так себе трусили от нас вдоль берега.
Одна еще и на островке за этим наблюдала:

Честно говоря, слабо себе пока представляю, как эти стаи общаются с самими чанг па, у которых здесь огромные кочевья, и стада - козочек пашминных и овечек, которые по сути являются вкусной едой для таких стай.
надо будет при случае пораспрашивать.

3. Кочевники Чанг Па.
Чангпа перемещаются со своим скотом по плато в поисках подходящих пастбищ, которых мало из-за климата и только огромные просторы позволяют плато прокармливать большие стада животных.
В отличие от других кочевников Ладакха, чангпа не переходят из одного климатического региона в другой, они предпочитают короткие, но частые перекочёвки по 16—64 км.
Миграционные маршруты повторяются из года в год, и места стоянок остаются прежними, часто место лагерей отмечают каменные стены для загонов скота и установок шатров или тентов.
Некоторые богатые кочевники строят себе и постоянные дома на месте лагерей, где живут некоторую часть года.
Но в основном наличием постоянных домов чанг па особо не заморачиваются.

Кроме смены пастбищ, чангпа выработали много приёмов сбережения и сохранения ресурсов.
Летом, во время хороших удоев, чангпа предпочитают сохранять молоко в виде масла и сыра с долгими периодами хранения.
Забой скота осуществляют только в начале зимы, чтобы сохранить мясо и когда скот откормлен после сытной осени.
Чангпа весьма зависимы от торговли.
Чангпа продают скот, мясо, соль, шерсть, а покупают зерно, кухонную утварь, металл и многие промышленные товары.

Чанг Па (Чонг Па) - так называют себя жители Чантанга.
Они - действительно кочевники, они сильно отличаются от ладакхи и говорят на своем диалекте, английского языка тут практически нет.
Нам в некотором смысле повезло - один из наших давних друзей в Лехе в юность свою жил и учился в интернате с мальчиком из Чантанга, с тех пор прошло много лет, но дружба между мальчиками (дяденьками уже) сохранилась, и в Ханле мы поехали именно с этим нашим леховским другом - на его 4х4 джипчике, и с ним в качестве водителя).
Поэтому проходимость и допуск у нас были максимальные) - и это я не про дорогу, дороги армейские в Ханле и великолепные, но вот с чанг па мы пообщались, переводчик был.
Да, живут чанг па в основном вот так - в тентах и со своими стадами. Тихо кочуют по территории долины, и в деревню возвращаются только в холодные времена.

Здесь высота 4 000 - 4 400 м, и на этих естественных пастбищах только пашмина наша пасется).
Для яков тут еще очень жарко, яки ближе к 5 000 живут.
И это лучшая пашмина, которая есть в Ладакхе:
осенью, когда начинается сезон стрижки, сюда приезжают ладакхи за шерстью - стоимость килограмма пашмины из Чантанга догодит до 2 000 рупий, это - дорого, но это действительно очень качественная шерсть и очень теплая.
В итоге стоимость изделия из этой пашмины достигает до 12 000 - 17 000 рупий.

Кстати, пашминой называют шерсть, которая растет у козочки под подбородком, т.е. от нижней челюсти спускается на грудку - это самая нежная и ласковая, и теплая шерстка.
Вся остальная шерсь идет на более грубые изделия - жилетики там всякие, носки, одеялки, кошмы и т.д.
Стрижка обычно начинается ближе к середине сентября, чтобы животные успели обрасти и не мерзли в зиму.
Опять же фотографии сняты очень на ходу, и надеюсь следующей осенью пожить-поснимать у чанг па.

4. Столица Чантанга - деревня Ньома (Ньюма).
Чангтан, или Джангтанг, что в переводе означает Северная Равнина — высокогорное плато в западном и северном Тибете, включающее в себя юго-восточные области Ладакха, обширные плоскогорья и крупные озёра - Цо Морири, Цо Кар, Кагьяр Цо, Стар Цо Пак.
Если считать от восточного Ладакха, то Чангтан простирается на 1600 км на восток в Тибет, до провинции Цинхай.
Географически и этнически, Чангтан является часть Тибета.
Коренное население плато кочевники, называемые чангпа (byang pa) — «северяне», или друкпа — «кочевники» в Тибетском языке.
Подсчёты в 1989 году дали цифру в 500 000 кочевников, ну, это те, кого смогли найти и посчитать, но их совсем немного.

Мимо деревни Ньома мы проезжаем, когда в Ханле следуем.
Вот такой она появляется из-за очередного поворота дороги - вдруг и неожиданно:

Ньома - является столицей Чантанга, некоторым центром региона, где даже есть настоящий большой госпиталь (военный), несколько магазинов и кафешечек.
И прекрасный буддийский монастырь Ньома Гонпа.

Монастырь древний, с очень богатой историей и чудесами различными, сейчас частично находится в реставрации, и один из ведущих художников-реставраторов Ньома Гонпы - родной брат моей близкой подруги Какар, ну и наш друг тоже, мы близко семьями общаемся.
Вообще, в Ладакхе, чтобы попасть в какое-нибудь потрясающее место нужны не джип и гид, а близкие друзья и те, кто стал родственниками).
Я это не сразу поняла, с годами - когда вдруг осознала куда и как мы попадаем).
А Ньома - прекрасна, и деревня, и гонпа.

И вот что любопытно - со стороны входа в долину Ньома Гонпа практически выглядит как продолжение скальной гряды, на которой и располагается:

Шикарные виды отсюда на деревню Ньома, да и на всю долину открываются:

А вот так вот выглядит главная улица столицы Чантанга:

И дальше дорога направляется к самой дальней, приграничной деревне (граница с Китаем) региона - к Ханле.
Все те же карамельные пейзажи:

Но не спешим сразу свернуть сюда, а немного погуляем по берегу Индуса недалеко от Ньома Виладж, тут очень спокойно, и глаза просто отдыхают на зеленых поймах.
Такая вот панорамка, отснятая  на ходу, тут много прекрасных мест, но делать это стоит ближе к вечеру, и лучше повыше в горы подняться, пешком, естественно, дорог там и троп особых нет.
И - да, это Индус:

Но снимать в этом месте лучше бы с лодочки, с середине Индуса, оттуда карамельные горы просто идеально в ряд выстраиваются, ну и в съемочное время, естественно:

И дальше, сразу за Ньома в сторону Ханле, вот тут по заводям хорошо, наверное, на лодочках будет журавликов искать, да и не только...
Кстати, местность совершенно пустая - ни одной деревни, только военные городки.
Китай рядом.
Зато на настоящие индийские танки посмотреть можно - очень круто, но это чуть дальше, а пока - Индус:

5. Дюны белого песка в долине Ханле.
Временами - ну, буквально на ровном месте появляются склоны с дюнами, с белым песком....
Дюны не в прямом смысле на ровном месте - они на склоне гор, эти дюны.
Кстати, уникальное геоморфологическое явление, эти дюны:
по первому ВО - я геолог, и геоморфология была одним из самых любимых предметов, так вот - я про такое читала, а вживую увидела первый раз.

Склоны, по которым ползают дюны - отнюдь не пологие, а такие вертикалеобразные, крутые.
Дюна, как бы, сползает со склона, причем сползает по разные стороны выступов и думается мне, что именно с ветром это мало связано - над дюной - тоже песок и камни, а выше горные породы красного и темного оттенков.
Т.е. это как бы пустыня, но вертикальная - склоны очень крутые.
И эти дюны - огромные - надуть столько не могло, ну явно не ветром эти пески сюда занесло.
Величины эти дюны самой разной.

6. Ханле. Деревня Ханле. Буддийский монастырь Ханле Гонпа.
О том, как долго и яростно я хотела попасть сюда - рассказывать не буду, слишком много места займет).

Буддийский монастырь Ханле Гонпа.
Надо сказать, что все эти фотографии совсем не в режимное время снимались - оба раза мы попадали в долину на достаточно короткое время:
у нас туры шли впараллель+разрешение туда сделать достаточно не просто.
И снимали, как снималось - то, что было.
В режимное время, думается мне, все будет сильно изысканнее).

Вечер в Ханле.

Опять в очень сжатые сроки, у нас в первый приезд всего один вечер и был, а посмотреть хотелось побольше....
Я сравнивала долину Ханле с теми местами Чантанга, где я уже неоднократно бывала и вот мысли какие тогда в голову пришли, а может и не в голову - просто чувствовалось-ощущалось):
- Тсо Морири - прекрасно, сурово, всегда напряженно, всегда жестко что ли... Тсо Морири - это strong, это сила и величие - во всех погодных состояниях озера. Люди там - тоже strong. Думалось о старой маленькой амали, у которой мы часто жили в доме, и которая каждый день ходила на свои поля к озеру, не просто ходила, а работала там, а вечером - по дому, еще и на ужин нас часто звала...
- Тсо Кар - это Зона, вот та самая Зона, которую в Сталкере показывал Тарковский, только очень большая Зона.
Тут все меняется постоянно, каждую минуту, зафиксировать состояние озера - невозможно, невозможно ухватить за хвост, поймать тут хоть мгновение. И та же самая кутерьма на Тсо Каре происходит внутри. Тсо Кар - сильно на любителя, одна из наших туристок назвала его как-то злым озером.
Тсо Кар - парадоксален, Тсо Кар - воронка, причем такая постоянно действующая воронка мыслей и ощущений. Зона.
- а вот в Ханле - светло и чисто.

Потрясающе светло и чисто, простор, вот эта речка на фотографиях - Индус, Инд.
Светло, чисто и спокойно.
Тогда, в первый вечер я списывала это все не хорошую мягкую погоду - это вот деревня Ханле с верхней площадки буддийского монастыря Ханле Гонпа.

Ан нет, во второй свой приезд мы и в дождь, и в туманы попадали - все одно: светло и чисто.
И люди немного другие, мягче.
И мистерия вроде бы по аналогичной Карзоку канве, а вот - медитативная насквозь, другая.
На фотографиях - долина Ханле, деревня Ханле - ну совсем маленькая она, и, кстати, высокогорная обсерватория).
Да, в Ханле можно смотреть на звезды).

О том, как мы попали на буддийскую мистерию Ханле Густор, и о самой мистерии я все-таки расскажу в другой статье).

МИРА И ЗДОРОВЬЯ НАМ ВСЕМ!