Непал: Жертвоприношения Манакаманы.

Мне уже дважды удалось провести фототуры по этим местам и я очень довольна этим. В 2011 году собираюсь снова туда отправиться, поснимать в зимнее время года. Отчеты о моих фотопутешествиях можно найти на некоторых тематических сайтах. Но к сожалению они не полные – всю поездку меня преследовали поистине мистические неудачи. Началось с того, что авиа-кампания потеряла мой багаж, в котором была практически вся моя аппаратура. Получить мне его удалось несколько дней. Когда я приехала на место, погода сильно испортилась, и условия для съемки были, мягко говоря, не из лучших. А по приезду домой, приказал долго жить мой жесткий диск со всем отснятым материалом. Спасти удалось только часть фотографий не лучшего качества.

История возникновения Храма Манакамана
Еще перед своим первым фотопутешествием в Непал, я внимательно изучила легенды, повествующие о возникновении храма в Манакамане.
Всего их две:
Первая: впервые это Святилище упоминается в связи с именем правителя Рама Шахом. Жена его была продвинутым медиумом, но даже ее муж не знал об этом. А знал только ее наставник – сиддх Лакхану Тапа. Однажды, во время занятий тантрическим сексом со своей королевой, король увидел свою жену в образе божества совместно с Лакхана Тапа. Рама Шах очень хотел рассказать это своей супруге, но так переволновался, что умер во время повествования. Далее последовали пышные похороны, во время которых, по традициям того времени, жена присоединилась к мужу на погребальном костре, но перед этим предупредила наставника, о том, что они еще встретятся.

И они действительно встретились, но не совсем в обычной форме. Через пол года после сожжения, крестьянин выкорчевал из земли камень, который начал источать кровь и молоко. Лакхан Тапа тут же был вызван на это место. Он провел тантрический ритуал и излияния прекратились. Новый король передал эту территорию наставнику королеву, и тот воздвиг на этом месте Храм, существующий и по ныне.

Легенда вторая: по второй версии, источающий кровь камень сам открыл свою божественную сущность и стал использоваться для человеческих жертвоприношений. Чтобы прекратить это, король приказал Гьянхар Губхаджу магическим образом создать пятилетнего ребенка. В последствии ребенка расчленили на части, каждая из которых была принесена в жертву различным богам в окрестностях храма.

Как по мне, то первая версия краше, больше в ней романтизма. Мужчина служит своей жене, а она в свою очередь идет на самопожертвование ради него.
Не к этому ли нам всем стоит стремиться?)

Первые шаги в направлении Манакаманы
Начался мой фото тур в Катманду. Дорога заняла около 3-х часов, и, хочу заметить, проехать способен далеко не каждый автомобиль. Это должен быть или серьезный внедорожник или грузовик с высокой посадкой. Храм расположен на вершине горы, куда в наши дни посетителей и жертвенных животных доставляет фуникулер, действующий с 1988 года. И уже здесь начинаются чудеса. Из кабинки открывается такой вид, что просто дух захватывает. Открывающиеся красоты успокаивают и еще на пути к Манакамане настраивают на духовное общение. Туристы то и дело стараются запечатлить эти виды, делая фотографии, или как говорят англоязычные люди – travel photo. То и дело сверкают вспышки фотоаппаратов. Не упустила свой шанс и я, фотографируя долину с высоты 1000 м (именно такова высота вершины).  Некоторые фотографии, сделанные там, прилагаются к этой статье, и вы можете сами оценить то, что испытала я, еще по пути к Храму.
До 1988 года путь на вершину проходил только по крутым тропам длиной от 4 до 8 километров, в зависимости от выбранного маршрута. Дороги здесь нет и по сей день и даже сегодня можно увидеть людей, подымающихся по дорогам, которые сохранились в практически неизменном виде на протяжении более трехсот лет – не у каждого есть деньги, чтобы оплатить подъем на фуникулере. Но, конечно, тех потоков паломников, что были раньше, уже не застать. А жаль, мне бы было очень интересно поснимать этот подъем в те времена и включить эти снимки в свой фототур.

Сам город Манакамана мал по размеру и построен таким образом, что любая его улица ведет к Храму, заблудиться не сможет даже самый дезориентированный турист.

На первом этаже каждого здания обустроена небольшая лавочка, где все желающие могут купить все необходимое для жертвоприношения, начиная от апельсинов и фруктов и заканчивая козлом или петухом, или просто забавные сувениры. Считается, что вещи, купленные здесь. Приносят удачу. Кстати на счет апельсинов, их здесь растет, а соответственно и продается, великое множество. Может это мнение и субъективное, но мне показалось, что апельсины Манакаманы самые вкусные в Непале.

Храм предстает перед вами самым неожиданным образом, только что вы шли по узенькой улочке, а в следующий момент вы уже стоите на храмовой площади.

Что представляет из себя Храм Манакамана
Посвящен Храм богине Шакти, жене бога Шивы, призванной защищать добро и искоренять зло. По поверию, жертва, принесенная здесь, обязательно даст свои плоды, и ваше желание сбудется. Храмовая площадь очень небольшая и народу здесь всегда много, но чувства суетливости и беспокойства это не создает, все кажется правильным, расположенным на своих местах. Вообще на протяжении всего путешествия меня не покидало чувство комфорта и спокойствия, хотелось остаться там подольше, если не навсегда. В свой следующий визит я планирую задержаться там на несколько дней, пожить здесь, так сказать, прочувствовать атмосферу изнутри. К сожалению в предыдущие мои визиты время было сильно ограничено.

В день около 1000 человек приносят жертвы, а тех кто просто пришел посетить это место или тех, кто любит фотопутешествия так же, как я, и того больше. Это индуистский Храм, но буддисты тоже почитают богов, обитающих здесь. По сути Буддизм одно из самых интересных для меня вероисповеданий. Ни одна другая религия не проповедует такой терпимости и миролюбия, как эта. Возможно это обусловлено тем, что зародилась она в Тибете, стране, где сильно ограничены любые ресурсы, где добывать все нужно тяжким трудом. В таких условиях духовное развитие невольно выходит на первый план, людям просто нечего делить между собой, незачем воевать, необходимо действовать сообща, дабы выжить. Как говорится: «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Храм много раз перестраивался и в наши дни он представляет собой четырехъярусную структуру, увенчанную двухъярусной крышей. На западе храм окружен священными деревьями саумундра и чамп. С юго-запада храм защищают две огромных каменных колонны. Основной алтарь прямоугольный и включает в себя пять камней, источающих кровь. Два камня побольше символизируют Манакаману и Бхайрау. В жаркую погоду камни сходятся, а в холодную расходятся. Три камня поменьше посвящены Ганеше , Кумари и Беталу.

Служителям храма не приходится следить за порядком, каким-то образом туристы и паломники сами в состоянии организовываться и на подсознательном уровне принимают здешние правила поведения. Они без лишних напоминаний аккуратно снимают и укладывают свою обувь, выстраиваясь в аккуратную очередь, желающих принести бескровную кокосовую-молочную жертву. В рамках моего фототура и я принесла жертву богине Шакти, конечно же бескровную.

Желающих принести кровавую жертву не так много. Кому-то это просто не по карману, а кто-то, например буддисты, вообще не признает таких жертв. Тем же, кто все таки решился на это, необходимо проследовать за основной Храм, где и расположен Алтарь. Жертвенному животному отрезают голову и кровь сливается Алтарь Богини, туда же идет и сама голова, а тело возвращается хозяину. Местные не используют мясо убитых животных в пищу, магары прямо рядом с храмом проводят гадания на внутренностях, и по сей день здесь происходят тантрические ритуалы. В нашей культуре кровавое жертвоприношение – это что-то варварское и крамольное. Но там это в порядке вещей, люди не придают этому особого значения. Я отметила для себя что тут же рядом бегают дети, и никто не пытается запретить им присутствовать при этом. Нам стоит задуматься над этим, ведь мы приносит те же жертвы, только в завуалированной форме.

Каждый, приносящий жертву, отдает себе отчет в том, что он жертвует что-то, чтобы достичь своей цели. Местные верят, что перед любым важным ходом жизни нужно прийти в Манакаману и провести ритуал, доводя до божеств свои желания. В свой первый визит я тоже загадала желание, но мудрая богиня не посчитала нужным воплощать его в жизнь. Сейчас я за это ей очень благодарна, не зря люди говорят: опасайтесь своих желаний, они могут сбыться. В этот раз, принося жертву, я не стала ничего загадывать, пусть все будет как будет, богам сверху виднее, что для меня лучше.    

После благословления
На жертвоприношении мой фото тур не закончился, и у меня еще оставалось время, чтобы сделать свои последние travel photo. С моего визита в 2008 году здесь мало что изменилось. Те же паломники, те же вьючные животные, груженные всем, начиная от элементов домашней мебели, и заканчивая продуктами и сувенирами. А вот белых посетителей стало больше.

После благословления люди просто гуляют по храмовой площади, звонят в колокола, фотографируются у ворот храма, зажигают ритуальные свечи. Вокруг Храма разгуливает множество Садху, готовых благословить вас за скромное вознаграждение, или вовсе бесплатно. После этого на лбу у вас появляется красное рисовое пятно, а душа наполняется спокойствием, умиротворением и божьей Благодатью.

Еще одна особенность, на которую хотелось бы обратить внимание – это огромное количество голубей. Их здесь так же много, как на площадях Флоренции, и они такие же ручные, абсолютно не боятся людей. Но, сидя в плошках с маслом, выглядят они как-то несчастно.

Достойное завершение моего фототура
Вроде все сделано, жертва принесена, благословление получено, сделано множество фотографий для отчета о моем фотопутешествии, но чувствовала я какую-то незавершенность, не хватало чего-то ключевого. И тут я увидела ее.

 Это была молодая женщина, вполне современно выглядевшая, с мобильным телефоном в руке и с петухом под мышкой. Было видно, что она не привыкла разгуливать с петухами по улицам, но что-то привело ее сюда. К моему предложению сделать несколько фото она отнеслась без энтузиазма. Но это и стало поводом для нашей короткой беседы. Оказалось, что она ждет своего наставника, который почему-то опаздывает, именно ему она и названивала – без него не возможен ритуал, таковы традиции. Эта барышня заставила меня задуматься о том, что даже современные успешные люди не потеряли связи с традициями предков и относятся к ним так же серьезно, как 300 – 400 лет назад. Мне показалось. Что пообщались мы с ней не только на физическом уровне, но и на ментальном, наши эфирные оболочки обменялись некой информацией.

По пути к фуникулеру мне было очень легко и спокойно, мысли кружились в голове, не задерживаясь на чем-то конкретном. Вспомнился мой первый визит, моя первая жертва, и желание, которое так и не сбылось. Хорошо, что в этот раз я не стала загадывать желание, богиня мудрее, подумалось мне.