Маргарита Чермашенцева:
Легенды Тибета, монастыри и пейзажи долин Ладакх и Нубра. Озера Пангонг и Тсо Кар, 19.09.2018 — 28.09.2018г.
Сидели бы эти барышни дома, или тихонько шаркали по старенькой матушке Европе, нет, понесло их в Гималаи, на пейзажи. Не удержались, насмотревшись в интернете картинок с рериховской палитрой и мечтая заполучить такие же под присмотром профессиональных фотографов туркомпании Проект ФотоТур. Вторая половина сентября. Из аэропорта Дели мы летим в Лех, штат Джамму и Кашмир, область Ладакх, сразу на высоту 3600 м. Через полтора часа полета над величавыми заснеженными вершинами в слегка-зеленеющей долине показался небольшой городок.
На заметку: Рейсы осуществляют несколько индийских авиакомпании. Если в Лехе низкая облачность или непогода, полеты отменяют, и вы можете застрять в Дели или в Лехе не на одни сутки.
Нас встретил юноша с типичными чертами тибетца и отвез в отель.
И тут все пошло не так. Из восьми человек нас прибыло двое, а потому наш маршрут или меняется, или удваивается по цене. Земля вместе с горами ушла из-под ног, рухнули мечты и надежды! Когда мы стали проявлять признаки жизни, нам предложили машину и другой маршрут. Вчитываться в незнакомые названия было бессмысленно, да и вариантов больше нет. Тут добавилась еще и горняшка! При том, что мы дома прошли предварительную подготовку в виде сосудистой и витаминной терапии, привели в порядок свою физическую форму, в ночь поднялось давление, появилась нестерпимая головная боль, а сердце при малейшем движении тела просто выскакивало из груди.
Разбитые всей этой ситуацией, утром следующего дня садимся в машину и везут нас, чуть живых, в ущелье Нубра. Тогда мы еще не предполагали, что ждет нас, а только тихо поскуливали, подставляя теплому солнышку наши заледеневшие и обессиленные тела.
С подъемом в горы дорога становилась все страшней, повороты все круче, а пропасть у колес все глубже.
Мы уже не вертели головой по сторонам, а уставились вперед в ожидании встречки — разъедемся ли?
На дорогах много индийцев-байкеров, это основной туристический контингент в Ладакхе.
Едут и грузовые машины, каждый раз пугая нас своим нелепым видом и габаритами.
Перевал Кхардунг Ла (5400 м) проскочили без остановки, дабы не усугубить свое физическое состояние.
В глазах продолжает стоять страх, от бесконечных крутых серпантинов кружится голова, с каждым метром вверх сердце стучит сильнее, закладывает уши.
Вот в таком состоянии нас и застала потрясающая картина «Явление долины реки Нубра»!
Ребята, это Космос!
Мы ожили!
Каждые 5 минут мы орали водителю stop it, чтобы запечатлеть и оставить в своей памяти эти ошеломляющие виды.
Долина тем временем становилась все шире, и вот впереди, где Нубра встречает Шайок, показалась 35 метровая статуя Майтрейи (грядущий Учитель человечества).
Установленная в 2010 году Далай-Ламой, она царствует в этом бескрайнем пространстве.
За ней, на склоне горы, классический силуэт тибетского монастыря — знаменитого Дискит Гомпы.
Мы долго стояли на смотровой площадке и наблюдали, как по безбрежной долине на закате ползут тени облаков и спешит куда-то песчаная пыль.
Как выдержали такую физическую нагрузку и сильнейшие эмоции — не знаем, где ночевали — не помним.
Следующий день встретил нас прекрасной погодой. Чувствуя себя уже комфортней, мы с увлечением занялись фотосъемкой во всех встречающихся на пути «лужах».
На заметку:
Наши фотоаппараты типа Sony Alfa 5100 совершенно не пригодны для качественной съемки в таких просторах.
Здесь нужен объектив размером с телескоп, имейте ввиду. А еще удачность ваших фотосюжетов будет зависеть от того, попадете ли вы в нужное место в нужное время.
А впереди возникает мираж в виде песчаных дюн.
Трем глаза, не исчезает.
Не поверите, на высоте 3-х тысяч метров среди горных хребтов реальная пустыня, да еще и с верблюдами!
Босые ноги утопали в теплом песке, но мы упорно карабкались по барханам, ища удачные ракурсы для очередной фотосессии.
Чудеса!
Возвращаемся в Лех той же дорогой.
На пути стоит старейший монастырь Дискит, в который вчера мы не успели заглянуть.
В нем несколько храмов, библиотека тибетских и монгольских текстов, школа для детей.
Обратите внимание на потолки.
Повсеместно они делаются из стволов тополя с поперечной прокладкой ивовыми прутьями.
Окинув прощальным взглядом это безграничное пространство красоты, заехали в соседний монастырь Сумор, перекусили вкусными мо-мо (что-то вроде пельмешек с овощами).
Выехав из долины, вместе с сознанием вернулся страх.
Солнце вот-вот опустится за верхушки гор и сразу наступит темнота и холод, а впереди десятки километров опаснейшей дороги.
Последнее, что засветло мы успели рассмотреть, это застывший у дороги водопад.
На Гималаи опустилась темнота.
И мы, вцепившись в кресла, вместе с водителем принялись нашептывать мантры.
Лех считается главным административным и культурным центром Малого Тибета. Это небольшой аскетичный городок. Жители заняты в сфере торговли и туризма.
Число отелей и хостелов растет с каждым годом, т. к. с открытием Лех-Манальского шоссе в этот регион ворвались индийские байкеры и потянулись европейские странники.
Отели без отопления весь туристический сезон, очень часто без электричества, а значит и без горячей воды. На случай отключения света при каждом обитаемом строении стоят генераторы.
За каждой дверью магазинчик, за каждым домом сувенирный рынок. Неплохие спорттовары, изделия из шерсти, украшения.
На заметку: Товар весь привозной, поэтому цены не из дешевых, но фирменные спортивные марки можно приобрести дешевле, чем у нас.
Заведений общепита в достаточном количестве, в основном с вегетарианским национальным меню, но есть и так называемые «рестораны», ориентированные на европейцев — с мясом, курицей, бургерами, пиццей.
На заметку: Алкоголя нет. На такой высоте он очень опасен для жизни, т.ч. и с собой его привозить не надо, пейте больше воды.
К вечеру городок наполняется праздно-шатающимися сезонными рабочими и туристами, громкой речью, оглушающим бибиканьем и … удушающим запахом дизельного топлива.
В первоначальном маршруте в планах второго дня был заявлен Парад сакральных масок, и размещенные на сайте красочные фотографии этого представления только утвердили наше решение увидеть Ладакх.
Дату фестиваля изменили, и сегодня мы, несмотря на хмурое утро, в ожидании новых ярких эмоций.
Шествие начнется от пустыря на окраине города, а пока здесь идет подготовка, в которой и мы приняли посильное участие.
С барабанным боем, припевками и притопами шествие пошло через весь Лех, периодически останавливаясь, устраивая фольклорные представления.
Какое разнообразие нарядов!
Экзотичность их отделки не по зубам ни одному нашему дизайнеру, ведь это национальные костюмы народов Ладакха, а действо это — фестиваль народного творчества.
Хочу сказать, что ладакхцы очень доброжелательны и искренни.
Взгляните на эти прекрасные лица.
Шумная и яркая колонна подходит к стадиону города, где установлены трибуны для многочисленных зрителей.
Здесь будет заключительный праздничный концерт.
Очень атмосферное место.
Прекрасными декорациями к нему служат расположившиеся на склоне горы Сома-Гомпа и заброшенный Королевский дворец.
Нас усадили на места для высоких гостей, вручили памятные сувениры, а в приветственной речи главы города не раз звучало слово «Россия».
К вечеру небо совсем затянуло и пошел холодный дождь. И мы пошли в отель, мечтая согреться и вымыться. Так это и осталось мечтой!
Утро следующего дня преподнесло нам очередной сюрприз.
Выглянув в окно, мы увидели побелевший Лех. Снегом покрылись даже подножья гор, заперев нас на неопределенное время в городе.
Но у нас сегодня в планах ритуальный танец Цам!
Приоткроем страничку истории. В 775 г. известный буддийский монах Ловон Бадамжунайн приехал в Тибет и решил основать монастырь Самъяа.
И чтобы усмирить духов нечеловеческой черной силы той местности, он совершил молитву «Жахар» и совместил ее с ритуальными танцами, что и стало началом распространения танцев Цам в Тибете.
И по сей день в каждом монастыре со своей философией и своими традициями раз в год происходит театрализованное представление с красочными устрашающими масками.
Наша мистерия Цам из-за непогоды не состоялась. Закрылись все перевалы вокруг и куда-либо поехать невозможно. Накинув на себя дождевики, решили не терять время, а осмотреть старый Лех.
Остаток дня мы провели лежа под двумя одеялами в шерстяных носках, шапках и свитерах, разгадывая кроссворды.
А в это время под окнами отеля местная детвора в сланцах на босу ногу весело шлепала по запорошенным лужам. В небе беспрерывно кружили вертолеты. День не удался.
На заметку: Горы непредсказуемы, как и погода там. Чтобы вам не обещал гидрометцентр, обязательно берите очень теплые вещи. А нам пришлось докупать их на месте.
На следующий день в интернете замелькали тревожные новости о стихии в соседнем регионе, где по первоначальному маршруту мы должны были находиться в это время.
«Сильные и продолжительные дожди обернулись настоящим стихийным бедствием в Индии. Сообщается о минимум 23-х погибших, несколько сотен дорог перекрыли из-за оползней, многие шоссе были попросту смыты, сообщает Weather.com."
«Сильный дождь затронул 10 из 12 районов штата Химачал-Прадеш. В понедельник, 24 сентября, из-за буйства стихии были закрыты 378 автомобильных дорог. На дороге Калка — Шимла огромный валун ударил двигавшуюся машину, пассажирам повезло остаться невредимыми. А в Манали оползень смыл люксовый автобус. К счастью, в этот момент внутри не было пассажиров»
Горы — это стихия, не подвластная человеку, и мы второй день в плену у них. Видя отчаяние на наших лицах, организаторы предложили поехать к блок- посту за информацией о времени открытия перевалов, и по ситуации спланировать дальнейший маршрут. Увы, дороги расчистят не скоро, вертолеты все еще эвакуируют застрявших в горах путников (как правило байкеров). И мы, оставив в залог паспорта, отпросились у полиции проехать по ближайшим монастырям.
Ладакх — регион буддийский. Его узнаваемые символы, это живописные монастыри, белоснежные ступы, разноцветные флажки лунгта, ритуальные барабаны и огромные статуи Будды.
Знакомство начали с отдаленного древнего монастыря Tangyar. Он оказался закрыт и ничего не оставалось делать, как подняться на скалы позади него и посозерцать на чудный зимний пейзаж.
Следующий культовый объект на нашем пути — Чимре-Гомпа. Гомпа в Тибете — это крупный буддийский монастырь, архитектурный комплекс сооружений для духовного обучения и практики. Есть центральный зал с большой статуей Будды и местами для монахов, используемых для медитаций. В Чимре хранится великолепная библиотека, 29 томов покрыты серебром, а тексты написаны золотыми буквами.
А впреди за изящными изгибами реки Инд, словно парящая в облаках, красуется Стакна Гомпа (в переводе с тибетского — «нос тигра»).
В ней живет маленький Ринпоче. Ему 8 лет. Ринпоче в тибетском буддизме означает уважительный титул для именования высших лам и перерожденцев.
Наши попытки постичь идеи одной из самых древних религий мира и надежды достичь нирваны оказались тщетны. Мы так и остались в рядах агностиков, все так же уважая любой выбор верующих. Катание по бесчисленным монастырям нас стало уже раздражать.(Простите нам наше кощунство). Мы воспринимали их не более, как архитектурные объекты. Но они все так похожи друг на друга!
Солнце уже полностью завладело небосклоном, осветив яркими лучами один из крупнейших монастырей Ладакха Тиксей Гомпа и его ряды белых ступ, по тибетски — чортены. Их четкие пропорции и формы письменно зафиксированы учёными ламами и являются строгими канонами при их строительстве в Ладакхе. Внешний облик Тиксея часто сравнивают с Дворцом Потала в Лхасе, Тибет.
За очередным поворотом на склоне величавых гор показался древнейший монастырь Хемис. Дорогу сюда для нынешних русских приверженцев буддизма в 1875 году проложил великий художник Василий Верещагин.
В завершении дня мы станцевали свой танец Цам духам Тибета в надежде все же увидеть завтра фантастические пейзажи загадочных Гималаев.
Наши мистерии Танец Цам сработали, и потихоньку стали открываться перевалы.
Ура, сегодня мы едем на пейзажи озера Пангонг Тсо. Подняли нас почему-то очень рано, хотя до озера всего 170 км.
Скрылся за поворотом Лех, начался подъем по горному серпантину, и мы сразу ощутили признаки недавнего ненастья — еще не убранные камни с проезжей части, следы селевых потоков и оползней, брошенные на обочине мотобайки.
Чем выше, тем снега становится все больше, дорога все уже, а повороты все круче.
Туда-сюда, туда-сюда.
Колеса накручивают километры и часы, а мы все еще ползем вверх. Вокруг бескрайнее снежное царство. Слева, глубоко в ущелье, на белом снегу особенно хорошо видны черные остовы улетевших с дороги машин, справа на тебя надвигается колонна военной техники, бортами цепляя зеркало. Снова в сердце страх, в глазах ужас.
Для справки: Штат Джамму и Кашмир с одной стороны «подпирает» Пакистан, с другой Китай. Такое соседство и заставило Индию напичкать Ладакх военными базами. (Ах, какие там служат красавцы сикхи!) А потому для движения по Штату вы неоднократно будете оформлять пермиты (пропуск) и постоянно разъезжаться с военными грузовиками.
В этом оцепенении мы едем уже несколько часов.
Километров за 20 до и после перевалов дорога размыта и разбита «в хлам». Ты мысленно пересаживаешь себя на телегу о металлических ободах и едешь по перепаханному полю.
Но вот нас приветствуют буддийские молитвенные флаги и это перевал Тангланг Ла! Мы на небесах! Высота 5400 м для нас, бывалых, уже привычное дело.
Спуск среди снега и камней тоже не принес нам положительных эмоций и надежд на пейзажи, только свист невидимых сурков периодически подбадривал нас.
Спускаемся в долину, и та в снегу. Что это за черные движущиеся пятна? Вау, тибетские яки! Какая экзотика! Мы встрепенулись, схватили фотоаппараты и рванули к этим шерстяным рогатым парнокопытным.
Проехав несколько километров вдоль еле заметной речушки, познакомились еще с одним обитателем здешних мест — киангом.
Впереди, у дороги, группа чем-то увлеченных людей. И мы туда же. Нашему восторгу и удивлению не было предела, когда мы увидели толстых, наглых, и очень фотогеничных сурков.
Вдоволь наигравшись и наобнимавшись с ними, двинулись в свой бесконечный путь.
Уже вторая половина дня. И вдруг из-за поворота в глаза ярко — синим цветом ударила водная гладь долгожданного озера.
Художники! Вам всем нужно сюда!
Можно бесконечно смотреть на эту красоту, добавляющую в свою палитру массу оттенков при движении вдоль его берега.
А солнце все ниже, и мы, помедитировав каждый по-своему, двинулись в обратный долгий путь. Быстро спустилась на дорогу темень, и нам уже не видны были бездонные ущелья. Уставшие, мы ехали и размышляли, стоило ли это озеро таких рисков? Но тут же вспоминали «шоу» сурков и успокаивались.
Озеро Пангонг и предстоящая сегодня поездка в долину Ламаюру были и в планах первоначального маршрута.
Едем на запад от Леха по вполне приличной трассе, с обеих сторон густо завешанной проводами ЛЭП.
А должны были катить в сторону Кейлонга, по одной из самых красивых и самой высокогорной автомобильной дороге в мире, и опять бы умирали от страха. Отправной точкой наших новых эмоций стало место слияния рек Инд и Занскар!
Застыв в изумлении, мы долго упивались мощью и красотой очередного шедевра природы.
Двигаемся вдоль реки Инд. Здесь она течет среди розово-красных скал, на одной из которых живописно расположился монастырь Базго-Гомпа, которому ладакхский царь Сэнге Намгьяла (правил 1616–1623). пожертвовал 14 метровую статую Майтрейи, покрытую золотом.
А долина под лучами яркого солнца все добавляет новых красок в свой осенний наряд.
Заехали в древний монастырь Алчи (XIвек), снаружи украшенный красивой резьбой по дереву, а внутри хранящий лучшие в мире образцы индо-тибетской живописи. (Сьемка запрещена!)
Перекусили, передохнули и только к вечеру оказались в долине Moon Land (Лунная Земля). Огромные тени уже прикрывали ее неземные формы, но ощущение иной планеты нас не покидало, пока мы находились в ее владениях.
На ночь остановились в монастыре Ламаюру с дефицитом тепла и света.
Приоткроем страницу истории: «Ламаюру (свастика) — один из ранних монастырей Ладакха… Основан в XI веке знаменитым махасидхой Наропой, после проведения нескольких лет в медитации в пещере. Монастырь получил своё название от плантации священного зерна, которая таинственным образом приняла форму свастики с левосторонним движением».
Сделав утренние снимки у крутых немецких байков, сели на своего запыленного «коня» и двинулись в поисках пейзажей по верхней армейской дороге.
Отсюда открылся фантастический вид на Лунную Землю.
А дальше часа полтора мы боялись дышать, шевелиться, говорить. Мы двигались в небесах по козлиной тропе с раскиданными на ней электропроводами. Здесь разъехаться даже с велосипедом проблематично. А за рулем давил на газ невозмутимый двадцатилетний парнишка со своими понятиями о смерти.
Наконец далеко внизу показалась сиреневая лента трассы Шринагар-Лех, а мы, видя предстоящие виражи, потеряли всякие надежды очутиться на ней. Видимо, наши мистерии и тут сработали, и мы все же целехонькими спустились с небес на грешную землю, обнимая пацана и целуя асфальт.
Ущелье Да Хану, где мы оказались, это калейдоскоп сиренево-фиолетовых оттенков вокруг. Даже дорожное покрытие этих цветов. Мы не раз видели, как местные жители разбивают огромные каменные валуны простым долотом в мелкий щебень, используя его в строительстве дорог и построек.
Из-за очередного поворота на склонах гор открылась полосатая палитра цветов, подчеркнутая зеленоватой лентой реки. Космос!
На этих разноцветных склонах белыми пятнами обозначились ладакхские деревеньки.
Мы намерены посетить одну из них, арийскую.
Приоткроем страницы истории: Именно в горную долину Да Хану Гитлер организовывал экспедиции «за арийской кровью», именно здесь немецкие ученые-этнографы, произведя, массу замеров лицевых костей, черепов обнаружили тех, кого далее стали называть «истинными арийцами». В Ладакхе арийцев осталось порядка 2000 человек и живут они на территории 5 деревень с символикой свастики и солнца, и заключают браки только внутри своей этнической группы.
Видимо ни водитель, ни сопровождающий нас переводчик не были там, и, свернув с трассы в поисках деревни, мы долго плутали по бездорожью, а когда закончилось и оно, открыли планшет для определения нашего местонахождения и в панике начали орать: «Пакистан». Они это поняли и задним ходом (развернуться было негде) припустили, как могли. Мы уже не хотели ничего, только бы добраться до дома, обнять родных и близких. Ночевать нас привезли в деревню Донкар в усадьбу друзей наших организаторов, но мы бы предпочли усадьбу Рерихов в Нагаре, посещение которой входило в планы так и не состоявшегося тура.
После дорогущего завтрака двинулись в обратный путь уже по нормальной трассе, иногда останавливаясь запечатлеть напоследок неповторимый облик Ладакха.
В Лехе всю ночь мы следили за небом и под звонкое клацанье зубов совершали мистерии на завтрашнюю летную погоду.
В общем, ребята, если при вас богатырское здоровье, теплая одежда, безумство храбрых, если вам понятна суть Колеса Сансары — вам сюда, остальные — хорошо подумайте!
Уже сидя в тесных креслах в самолете мы пытались проанализировать, что произошло с нами. Может, изменив маршрут, судьба таким образом уберегла нас от чего-то и стоит ли сожалеть о неувиденных красотах Равнины Мор, Большого Каньона, перевала Рохтанг, достопримечательностей вокруг городков Манали, Нагар, Ревалсар. Кто знает?!
PS. Пока готовила этот материал, на глаза попался заманчивый маршрут «Долина Спити. От Алчи до Табо» с фантастическими пейзажами…
Оригинал рассказа Маргариты находится здесь:
Буддийские мистерии Ладакха.
Там же можно посмотреть больше фотографий Маргариты из фототура по Ладакху.