Жизнь - как Удивительное Путешествие.
Сергей Васильев: Фототур в Тибет. Часть 4.
Вернутся к полному перечню
Сергей Васильев: Фототур в Тибет. Часть 4: Фатула. Ламаюру. Ризонг. Ликир.Отзыв о Проекте ФотоТур.
Дата: 28.12.2014
Сергей Васильев: Фототур в Тибет. Часть 4.
Перевал Фатула. Ламаюру гонпа. Ризонг гонпа. Ликир гонпа.
06.00 подъем по меcтным меркам поздний, позволительно такое только гостям. Пуджа в монастыре Ламаюру-гонпа начинается в 3 утра, т.е. ее мы благополучно проспали.
Говорят, в полнолуние здесь можно разговаривать с духами умерших, но поскольку луны не было, смысл затевать что-либо подобное отпадал.
Весь местный народ в отеле бодро сновал взад-вперед, все кроме нас давно проснулись и занимались повседневными делами. Было довольно свежо, это мы сразу почувствовали, едва выбравшись из-под теплых одеял.
Долина Ламаюру утром также прекрасна как и вечером.
Быстро приведя себя в порядок, под руководством нашего неизменного гида – Правиша, расселись по джипам (водителям отдельный респект, за то что ждали нас уже в заведенных и разогретых машинах) и сразу же взяли курс на перевал Фатула, где должны были наконец повязать наши персонально намоленные и заговоренные священными мантрами флажки, периодически останавливаясь для съемок тех мест в утренних лучах.
Утром в самой долине было свежо, на перевале вообще холод и сильный ветер. Привязав, как следует, заветные флажки, улицезрев на святом месте станцию спутниковой связи, прокричав волшебные слова, вернулись в Ламаюру и, позавтракав, отправились в сам монастырь.
Ламаюру-гонпа (Юнгдрун — свастика) – крупнейший и старейший монастырь в Ладакхе.
Основан в XI веке знаменитым махасидхой Наропой, после проведения нескольких лет в медитации в пещере.
Монастырь получил своё название от плантации священного зерна, которая таинственным образом приняла форму свастики (свастика с левосторонним движением символизирует Юнгдрун Бон или новый Бон).
Здесь следует заметить, что старейшие гомпы Ладакха — Алчи-Гомпа и Ламаюру, во время своего основания не принадлежали ни к одной из существующих сейчас школ тибетского буддизма, так как эти школы ещё не сформировались. На каком-то этапе они вступили в Кадам, и позже, при упадке Кадам Алчи вошел в Гелуг, а Ламаюру, по каким-то причинам вошёл в Дрикунг Кагью.
Монастырь получил своё название от плантации священного зерна, которая таинственным образом приняла форму свастики (свастика с левосторонним движением символизирует Юнгдрун Бон или новый Бон).
Здесь следует заметить, что старейшие гомпы Ладакха — Алчи-Гомпа и Ламаюру, во время своего основания не принадлежали ни к одной из существующих сейчас школ тибетского буддизма, так как эти школы ещё не сформировались. На каком-то этапе они вступили в Кадам, и позже, при упадке Кадам Алчи вошел в Гелуг, а Ламаюру, по каким-то причинам вошёл в Дрикунг Кагью.
В религиозном плане монастырь до сих пор относится к направлению буддистской школы Дрикунг Кагью («Красные шапки»).
Но долгое время был прибежищем для последователей религии Бон.
Но долгое время был прибежищем для последователей религии Бон.
Старейшее сохранившееся здание в монастыре — Сэнггеганг, на южной оконечности скалы, его постройку приписывают известному просветителю и восстановителю тибетского буддизма Ринчен Санпо (958—1055 гг.).
Ринчен Санпо получил от царя Ладакха задание построить 108 монастырей, главным образом в Ладакхе, Спити и прилегающих регионах. Местные жители многие постройки тысячелетней давности приписывают именно ему.
Первоначально монастырь состоял из пяти зданий, развалины четырёх зданий видны по углам.
Ринчен Санпо получил от царя Ладакха задание построить 108 монастырей, главным образом в Ладакхе, Спити и прилегающих регионах. Местные жители многие постройки тысячелетней давности приписывают именно ему.
Первоначально монастырь состоял из пяти зданий, развалины четырёх зданий видны по углам.
Ламаюру входит в число крупнейших и старейших монастырей в Ладакхе, с населением в 150 монахов, в прошлом их численность доходила до 400 человек, причем жили они не только в монастыре, но и в прилегающих деревеньках.
С большим сожалением покидали мы красоты Ламаюру.
Выехав в полдень по уже известной нам горной дороге, довольно быстро добрались до нашего старого знакомого – Moonland-a.
По правде говоря, сначала мы даже отказывались понимать, что это то место, где были буквально вчера. С освещением здесь творятся какие-то метаморфозы, и Лунная земля под полуденным солнцем изменилась до неузнаваемости.
Но лучше пусть об этом расскажут фотографии.
Выехав в полдень по уже известной нам горной дороге, довольно быстро добрались до нашего старого знакомого – Moonland-a.
По правде говоря, сначала мы даже отказывались понимать, что это то место, где были буквально вчера. С освещением здесь творятся какие-то метаморфозы, и Лунная земля под полуденным солнцем изменилась до неузнаваемости.
Но лучше пусть об этом расскажут фотографии.
Наш гид Правиш поначалу пытался призвать нас к порядку, отчаянно жестикулировал, показывая на время, но вся группа, при попытке прервать съемку смотрела на него так, что невольно пришлось ему капитулировать.
Водители наоборот, радовались лишнему времени отдыха, которое в горах лишним никогда не бывает, и подбадривали нас, показывая все новые и новые точки съемки.
Солнце, попеременно выходя и скрываясь за облаками, довершало этот маленький праздник жизни.
Наконец, наснимавшись вволю, погрузились в машины и взяли курс на Ризонг.
Теперь дорога проходила между скалами, причем некоторые из них были как-бы отполированы так, что блестели на солнце.
Другие поражали интересными расцветками, от красно-коричневого до фиолетового.
Водители наоборот, радовались лишнему времени отдыха, которое в горах лишним никогда не бывает, и подбадривали нас, показывая все новые и новые точки съемки.
Солнце, попеременно выходя и скрываясь за облаками, довершало этот маленький праздник жизни.
Наконец, наснимавшись вволю, погрузились в машины и взяли курс на Ризонг.
Теперь дорога проходила между скалами, причем некоторые из них были как-бы отполированы так, что блестели на солнце.
Другие поражали интересными расцветками, от красно-коричневого до фиолетового.
Когда мы подъезжали к Ризонгу, на одной из горных дорог произошел обвал, и расчистка занимала 3-4 часа, поэтому пришлось на ходу поменять курс.
По пути попадались стоянки разукрашенных грузовиков, возле них индийские пролетарии приводили себя в чувство от жары и пыли.
Ридзонг — одновременно гонпа и дзонг школы Гелуг и жёлтошапочных. Иногда его называют Юма-Чангчублинг.
Дзонги сочетают массивные стены, башни, вереницу внутренних дворов, храмы, административные здания, жильё для монахов.
Дзонги используются как военные укрепления, монастыри, университеты, центры управления и культурные центры, в частности как площадки для проведения массовых религиозных праздников.
Дзонги сочетают массивные стены, башни, вереницу внутренних дворов, храмы, административные здания, жильё для монахов.
Дзонги используются как военные укрепления, монастыри, университеты, центры управления и культурные центры, в частности как площадки для проведения массовых религиозных праздников.
Комплекс включает в себя как-бы несколько линий обороны от возможного вторжения. С крыш его самых высоких зданий открываются интересные виды и панорамы близлежащих гор.
Внутри расположены храмы, библиотеки, места для медитаций, в общем, все для культурного досуга правильных буддистов и сочувствующих. Снимать можно не везде, но в целом по этой части атмосфера более либеральная, чем, например, в Алчи.
Знаменитые библиотеки монастыря. По рассказам, здесь можно встретить книги на исчезнувших языках. Но сам не видел, поэтому говорить ничего об этом не буду.
Любопытна историческая ситуация возникновения монастыря. До официальной даты основания монастыря (1831 г.), здесь жило несколько отшельников, преподававших буддийскую философию монахам, желавшим учиться у них.
В 18 веке, Лама Цултим Нима медитировал у rDzong-lung, ему понравилось это место и он создал небольшой скит для медитаций и помощи учащимся монахам. К нему стали приходить ученики, они жили в землянках и читали gso-shyong.
В 18 веке, Лама Цултим Нима медитировал у rDzong-lung, ему понравилось это место и он создал небольшой скит для медитаций и помощи учащимся монахам. К нему стали приходить ученики, они жили в землянках и читали gso-shyong.
Цултим установил очень строгую винаю (свод правил) для своих учеников, вот некоторые пункты:
• Монахи не покидают монастырь, кроме случаев болезни
• Постельные принадлежности не допускаются
• Монахи не трогают вещи, к которым прикасаются женщины (пусть даже сёстры монаха)
• До восхода и после заката монахи не покидают свои кельи (исключение — принести воду)
• Монах не владеет ничем, даже иголкой
• Огонь в кельях не зажигают
• То, что жертвуют одному монаху, поступает в общее пользование
• Вокруг скита три границы, женщина не может спать даже между внешней и средней границей
• В случае слухов о монахе, нарушившем правила — монах временно исключается из братства
• Монахи не покидают монастырь, кроме случаев болезни
• Постельные принадлежности не допускаются
• Монахи не трогают вещи, к которым прикасаются женщины (пусть даже сёстры монаха)
• До восхода и после заката монахи не покидают свои кельи (исключение — принести воду)
• Монах не владеет ничем, даже иголкой
• Огонь в кельях не зажигают
• То, что жертвуют одному монаху, поступает в общее пользование
• Вокруг скита три границы, женщина не может спать даже между внешней и средней границей
• В случае слухов о монахе, нарушившем правила — монах временно исключается из братства
Монастырь прославился отстаиванием «Винаи в строгом понимании смысла этого слова», поэтому в этом монастыре нет танцев в масках и некоторых других ритуалов.
Неподалеку расположен небольшой женский монастырь Джуличен. В нем живут около 26 монахинь, и в административном плане он подчиняется Ридзонгу.
Более подробно о жизни в нем можно прочесть в книге Анны Гримшоу Servants of the Buddha: Winter in a Himalayan Convent. Anna Grimsha. Himalayan Research Bulletin XV (2) (1995).
Более подробно о жизни в нем можно прочесть в книге Анны Гримшоу Servants of the Buddha: Winter in a Himalayan Convent. Anna Grimsha. Himalayan Research Bulletin XV (2) (1995).
Далее нас ждала дорога на Ликир-гонпу, славящуюся огромной статуей Будды. В пути открылись замечательные горные панорамы.
По преданию, монастырь Ликир был основан при царе Лхачен Гьялпо (Lha-chen-rgyal-po) (ок. 1050—1080 гг. нэ). Изначально монастырь принадлежал школе кадам.
В 15 веке, лама Lha-dbang-chos-rje [ученик Цонкапа] обратил монастырь в Ge-lug-pa , и монастырь был заново основан как гелугпинский. Через семь поколений после Lha-chen-rgyal-po царь Lha-chen-dngos-grub м[ок. 1290—1320] приказал отправлять в Лхасу на учёбу монахов.
18-й царь bDe-legs-rnam-rgyal стал вероотступником после битвы при Басго в 1646—1647, он принял ислам. После этого для монастыря настают «темные века», когда произошел пожар и вновь отремонтирован он был уже в 18 веке, в период правления царя Thse-dbang-rnam-rgyal II (Тсеванг Намгьял II, ок. 1760—1780).
В 15 веке, лама Lha-dbang-chos-rje [ученик Цонкапа] обратил монастырь в Ge-lug-pa , и монастырь был заново основан как гелугпинский. Через семь поколений после Lha-chen-rgyal-po царь Lha-chen-dngos-grub м[ок. 1290—1320] приказал отправлять в Лхасу на учёбу монахов.
18-й царь bDe-legs-rnam-rgyal стал вероотступником после битвы при Басго в 1646—1647, он принял ислам. После этого для монастыря настают «темные века», когда произошел пожар и вновь отремонтирован он был уже в 18 веке, в период правления царя Thse-dbang-rnam-rgyal II (Тсеванг Намгьял II, ок. 1760—1780).
Всего в монастырском комплексе сейчас примерно 120 монахов. Здесь находится Central Institute of Buddhist Studies, (примерно 30 учащихся) где ведется преподавание на трёх языках: хинди, санскрит и английский.
Внутреннее убранство монастыря представлено двумя залами собраний, называемых «дукханг» — один старый направо от главного дворика и 6 рядами сидений лам и троном настоятеля.
Новый Дукханг, около 200 летней давности, находится по диагонали от входа во двор, Авалокитешвара в 1000 руками 11 головами. Книжные шкафы стоят по сторонам статуи, с томами Сумбум, описывающими жизнь и учение Цонкапы. Левая сторона изображает 35 будд покаяния с Шакьямуни во главе.
Новый Дукханг, около 200 летней давности, находится по диагонали от входа во двор, Авалокитешвара в 1000 руками 11 головами. Книжные шкафы стоят по сторонам статуи, с томами Сумбум, описывающими жизнь и учение Цонкапы. Левая сторона изображает 35 будд покаяния с Шакьямуни во главе.
Фреска с изображением колеса Сансары.
Конечно же, самой заметной достопримечательностью Ликира
является статуя Будды Шакьямуни 7 м. 62 см. высотой.
Конечно же, самой заметной достопримечательностью Ликира
является статуя Будды Шакьямуни 7 м. 62 см. высотой.
Фрески монастыря можно разглядывать несколько часов подряд, если хватит времени. Но у нас его как всегда катастрофически не хватало. Тем более, что со смотровой площадки с главной золоченной статуей открывались замечательные панорамы.
На обратном пути в Лех освещение постоянно заставляло останавливать машину или даже снимать пейзажи на ходу.
В Лех приехали прямиком с заходом солнца и немного отдохнув, стали готовиться к следующему дню – масштабной поездке в долину Нубра через перевал Кхардунг Ла.
Полностью почитать рассказ Сергей Васильева о фототуре в Ладакх, часть 4 можно в блоге ЖЖ автора, здесь:
Фототур в Тибет. Часть 4. Перевал Фатула. Ламаюру гонпа. Ризонг гонпа. Ликир гонпа.
Фототур в Тибет. Часть 4. Перевал Фатула. Ламаюру гонпа. Ризонг гонпа. Ликир гонпа.
Там же можно посмотреть значительно большее количество фотографий из долин Ламаюру, Ладакх.